Citroen C5 club forum

Klopt

Het buitenste blok slijt normaal idd harder, tenzij je echt heel er zachtjes remt, dan slijt het binnenste blok juist meer. Het patroon dat jij laat zien is niet afwijkend.

Wat jij slijtindicator noemt is in werkelijkheid geen slijtindicator, maar een ballanceervlak. Zo worden schijven in de fabriek gebalanceerd.

BJG schreef:Wat jij slijtindicator noemt is in werkelijkheid geen slijtindicator, maar een ballanceervlak. Zo worden schijven in de fabriek gebalanceerd.

Ah! weer wat geleerd. Wel toevallig dan dat die balanceervlakken op een zodanige diepte zitten dat ze er net doorheen komen als je schijven echt aan vervanging toe zijn. Wellicht dat ze die balanceervlakken bewust zo maken zodat ze meteen als slijtindicator kunnen dienen?

@JW / moderator

Mag ik nogmaals een voorstel van orde doen:

Is het een goed idee om de discussie over vetten (gewoon, koper-, keramisch, remmen- en wat al niet meer) en over aanhaalmomenten in een eigen draadje te zetten? Dan kunnen anderen er ook van leren en blijft dit draadje waar het voor is.

Ik stel daarom voor om de discussie over invetten, smeren en aanhaalmomenten in al zijn variaties en methoden niet langer in dit draadje te houden. Het is een uitstekende discussie, niets mis mee en erg leerzaam voor leek en ingewijde, maar NIET HIER.

Eens met het voorstel.

On topic:

Citroentje schreef: Wel toevallig dan dat die balanceervlakken op een zodanige diepte zitten dat ze er net doorheen komen als je schijven echt aan vervanging toe zijn. Wellicht dat ze die balanceervlakken bewust zo maken zodat ze meteen als slijtindicator kunnen dienen?

Niet betweterig bedoeld hoor, maar de balanceervlakken blijven ruim binnen de oppervlakte als de schijven versleten zijn normaal gesproken.

Citroentje schreef:Nou, vanmiddag maar eens de eerste schijf bekeken; rechtsvoor. Die ziet er beter uit dan gedacht. Toch loopt hij tegen het eind van zijn leven: de buitenste helft is nog 24,6 mm dik, maar als ik meer alleen aan de rand meet, dan kom ik maar tot de 23,7 mm.

Dit betekent dat de remschijf technisch gesproken versleten is. Er is sprake van een minimale dikte van 24 mm. Net als met APK een band die op één plaats 1,6 mm heeft afgekeurd wordt. Zo is het ook met de remschijven. Wil je met de auto door, dan zou ik schijven en blokken vervangen.

Zijn dat balanceervlakken, ik dacht ook altijd dat het een slijtage indicator was.
Dus schijven die dicht tegen deze vlakken aanzitten, zijn dus behoorlijk versleten.

@Adri, Nm

Ja zo kun je het wel stellen

Eerlijk gezegd wist ik ook nooit waar die vlakken exact voor dienden tot ik mij onlangs (vanwege mijn werk) moest verdiepen in de materie.

Citroentje schreef:@JW / moderator

Mag ik nogmaals een voorstel van orde doen:

Is het een goed idee om de discussie over vetten (gewoon, koper-, keramisch, remmen- en wat al niet meer) en over aanhaalmomenten in een eigen draadje te zetten? Dan kunnen anderen er ook van leren en blijft dit draadje waar het voor is.

Ik stel daarom voor om de discussie over invetten, smeren en aanhaalmomenten in al zijn variaties en methoden niet langer in dit draadje te houden. Het is een uitstekende discussie, niets mis mee en erg leerzaam voor leek en ingewijde, maar NIET HIER.

Inmiddels geregeld, zie nieuwe Topic Smeren wielbouten

Groet JW

@JW
Dank voor het fraaie werk van het splitsen van de twee onderwerpen.

Kunnen we hier weer on-topic verder.

Nou, vanmiddag heb ik samen met mijn zoon de beide schijven aan de voorkant vervangen. Zo leert zoonlief ook weer een heleboel. Da's ook wat waard.

De eerste schijf was in een klein uurtje gefixt, bij de tweede werd het routine en was de samenwerking, de taakverdeling duidelijk en was het binnen een half uur klaar. Wat hielp is dat we gisteren de boel al uit elkaar gehaald hadden en de klauwen en beugels goed schoongemaakt en waar nodig van een klikje vet voorzien. De glijvlakken van de remblokken heb ik met de staalborstel op de boormachine goed schoongemaakt en licht ingevet. Er zet niet echt roest op, wel vuil. De corrosiekuiltjes kon ik uiteraard niet zoveel aan doen.

Daarna zijn we aan de achterkant gaan kijken wat de toestand is. Die schijven lijken ook tegen het eind van hun levensduur te komen, maar daar liepen we toch tegen een ander systeem aan, waardoor ik de boel niet zomaar uit elkaar wil halen.
Achter hebben we zo te zien te maken met een vaste remklauw met twee remcylinders, in tegenstelling tot de voorkant met een zwevende klauw met één cylinder.

Betekent dit dat de beide klauwhelften los moeten om de schijf eraf te krijgen? Of kan ik een lijmklem op de twee helften zetten als ik de bouten uit die klauw draai om te voorkomen dat de remvloeistof eruit loopt?
De remklauw zal toch los moeten om de schijf te kunnen vervangen?

Maak eerst ruimte door de oude blokjes opzij te drukken.
Verwijder de 2 torx boutjes de de schijf op zijn plek houden.
Als je het dunne lange boutje laat zitten, kun je nu de klauw losmaken van de draagarm met de 2x dop 16 bouten. De klauw blijft zo een geheel.
Hang de klauw aan een draad op of laat iemand de klauw vasthouden, terwijl jij de schijf vervangt.
Inspecteer de achterzijde van de klauw, of er geen oxidatie tussen de klauw en de draagarm zit, anders dit goed schoonmaken.
bevestig de klauw weer op de draagarm
vervang de oude blokjes.

...en maak de achterkant van de klauw, en de ankerplaat waar hij tegenaan gemonteerd zit heeeeel zorgvuldig schoon

Groet,
JW

akooiman schreef:Als je het dunne lange boutje laat zitten, kun je nu de klauw losmaken van de draagarm met de 2x dop 16 bouten. De klauw blijft zo een geheel.

Bedoel je met die dunnen lange bout het boutje dat de remblokjes en het afdekkapje op zijn plaats houdt? Is die voldoende om de klauwdelen bij elkaar te houden zonder lekken?

akooiman schreef:Hang de klauw aan een draad op of laat iemand de klauw vasthouden, terwijl jij de schijf vervangt.

Zit die remleiding met een slang daar, zodat je de klauw opzij kunt houden zonder de remleiding te verbuigen?

En ja, bij een nieuwe schijf horen uiteraard nieuwe blokken. Dat spreekt voor zich.

Yep, dat boutje is voldoende om de klauw bijeen te houden.....

Ik heb het even samengevat om het duidelijk te maken, maar als ik aan een auto werk die ik verder niet ken, controleer ik eigenlijk eerst de staat van het oog waar deze bout door heen zit.

Deze wil nog wel eens in slechte staat zijn, of in sommige gevallen zelfs weg.
Dan is het raadzaam om de hele klauw te vervangen. Als je het lange boutje iets losmaakt,terwijl de klauw nog op zijn plek zit, kun je het stofkapje wegnemen en snel zien of het oog nog goed is.
Zoja, dan het boutje vastdraaien en mijn uitleg volgen.

Er zit niet echt een flexibel deel in de remleiding, maar hij is lang genoeg als je hem hier en daar uit de klemmetjes haalt, zodat je met beleid de klauw uit de weg kunt bewegen.

ik ontlucht nog de achter remmen ook nog, ze moesten is lucht gepakt hebben .
het blijft ten slotte toch remmen en nu is het maar 2min werk

akooiman schreef:Er zit niet echt een flexibel deel in de remleiding, maar hij is lang genoeg als je hem hier en daar uit de klemmetjes haalt, zodat je met beleid de klauw uit de weg kunt bewegen.

Dat gaat me wel lukken. Zit de remleiding hier gewoon tussen geklemd, of zit de leiding echt rondom opgesloten en moet je ergens iets uithaken of openklappen?

willy4 schreef:ik ontlucht nog de achter remmen ook nog, ze moesten is lucht gepakt hebben .
het blijft ten slotte toch remmen en nu is het maar 2min werk

Dat ontluchten is een kwestie van kwartiertje stil laten staan, rubber dopje eraf en de nippel een beetje opendraaien om te zien dat er remvloeistof uit komt zonder lucht?
Of moet je voorzichtig op het rempedaal drukken om de vloeistof er met wat meer kracht 'doorheen te jagen'?